服饰的用料

服饰的用料，１９４９年前，安徽城乡主要用“土布”，即由棉花纺线，在木制织布机上经人工制作而成。原坯为白色，送至染坊染成蓝黑色，农村多用石榴皮、锅烟灰及各种染料自染成各种颜色。这种布在一般居民家庭普遍使用。皖北太和一带，抗战期间多遭黄泛，白色衣服一触黄水，便染成土黄色，且洗不掉。加之，当地种植的一种“紫花”，织成布也呈土黄色，缝制衣服较白色的耐脏雅观，一时土黄色服装在这一带流行，男性夏季穿色布可达十年之久。为此，曾招致外地人的嘲笑，称为“土地佬”。

２０世纪５０年代起，“土布”在省内渐绝，代之是机制的各种棉布，如斜纹布、咔叽、劳动布、阴丹士林、府绸、灯心绒等。６０年代末，化纤织品进入市场，大部分服饰的用料由棉布改为化纤织品，如涤棉、涤卡、涤纶等。由于化纤织品透气性差，服饰的用料自８０年代中期起又慢慢地改为棉、涤合制品，且制品中棉所占的比例逐渐增大，至９０年代初，服饰的用料又多改为各类精制的棉织物。

以呢料和丝绸（包括纺绸、杭罗、香元纱）为面料的服饰，新中国成立前就有。不过，多为富裕人家所用，量甚少。２０世纪６０年代，呢料和丝绸仍是市场上昂贵之物，一般人家很少用此类面料做服饰。之后，化纤与呢料混纺的面料问世，用混纺制作的服饰渐多。８０年代起，随着生活水平的提高，用呢料、丝绸做的服饰渐渐普及。然而，高档的服饰仍用全毛的面料制作。呢料的品种有春秋穿的薄呢，冬天穿的雪花呢、麦尔登、拷花呢等。

海南汉族农村１９４９年前主要用土布作服饰用料。据《感恩县志》载：“妇女纺织吉贝为土布，以供自用。迄洋纱通行，自纺均废。”事实上当时广大农村由于生活条件的限制，尚有自纺自染土布的现象，或者从布商那里买来廉价的“西洋白”进行染色。妇女服饰用布染色多用自制蓝靛，男子用布多以牛血、厚皮树的皮等混合料染成土红色或蓝黑色。洗后常用番薯淀粉或米汤浆过，以保持其坚挺、耐用耐脏。如买洋布也以买耐脏易洗的蓝黑布为主。２０世纪７０年代后期，布料以的确良、尼龙布为主，款式、布色要求样式新颖、季节分明。现今城乡穿着均讲究毛料和高级棉纺料，女子披红戴绿花枝招展，男子西装革履风流潇洒。

五指山是木棉之乡，木棉是黎族民间织品的主要原料。除木棉以外，黎族还用野生的麻质纤维和自己种的少量棉花作为原料织布。黎家妇女先把原料放进自制的取棉子具、弹棉具、纺纱具中加工，然后才印染。印染的颜料多数靠上山采集草料和有色的树皮，放在染料缸里浸泡一个月左右，提取料水后在水里加进适量的草木灰，最后按需要把纱线染成黑、青、蓝、黄、红、橙、绿等颜色。织布时把染好的纱放进自制的织布具上。《前汉书?地理志》就已经有“儋耳、珠崖郡，民皆服布……男子耕农种禾稻、苎麻，女子桑蚕织绩”的记载。后来经过汉商的贩运和黄道婆的传播，黎族妇女的纺织技术传扬到五湖四海。缬染是黎族特有的一种染色法，先在经线上扎成花纹，然后染色再织成筒裙布。黎族刺绣的品种花样繁多，常见的有花带、花帽、头帕、头巾、围裙、围巾、腰带等，还有出嫁时用的嫁衣、嫁裙，定亲用的荷包、花袋以及节日穿的筒裙、花帽等等。这些手工艺品，皆以棕黑色或灰白色的棉布为底，然后再用红、黄、绿、紫等色线和刺花针精心绣出五花八门的图案来。图案花纹的形状也有多种，有正方形、三角形、圆柱形、菱形、小纹形、波浪形等。能干的还能绣上青蛙跳水、凤凰展翅、鸿雁翱翔、双蝶恋花、双龙逐戏和鲤鱼跃水等。她们常常根据不同的品种而采用不同的颜色和花纹加工刺绣，使图案惟妙惟肖，美观大方。有些艺人别出心裁，在织绣品上嵌缀金丝银箔、云母片、羽毛、贝壳、珠帘、铜钱等，更显得光彩夺目，深受妇女的欢迎。

黎族阿婆在纺线 （海南民族博物馆馆 藏）

苗族服饰比较钟爱蓝黑色的棉布料，除了自家纺织加工一些服饰品布匹外，多是从市面上买回的白布料。

三亚羊栏回族素来崇尚黑、蓝、白、绿四种颜色的布料，不喜欢花红色的。

陕西地域狭长，平川山原兼有，地貌以北山、秦岭形成陕北黄土高原、关中平原和陕南秦巴山地三个各具特点的自然区域;河流以秦岭为分水岭，分属黄河、长江两大水系。各种生物资源十分丰富，农林牧副渔业相当发达。自古以来，这里是13个王朝建都之地，文物荟萃，是历代商贸业、手工业、民间文化、美术、工艺、纺织业等的重要枢纽和集散地，西安又是古代建都历史最长的城市。汉唐鼎盛时期，古长安曾是亚洲和东方的贸易都会，是举世闻名的“丝绸之路”起点，也是通向世界各国的国际通道。

从服饰历史考古，早在六七千年前半坡人夏天穿麻布服、冬天穿兽皮衣，用石、玉、骨、陶、蚌和兽牙等作原料制成的珠子、项圈、坠饰，戴在头、项、手臂或腰上，显示了先民的创造力和爱美之心。同一时期，我国的染织工业开始萌芽，在一些地区的墓葬遗迹里曾发现了印染的布纹，用赤铁矿粉将麻布染成红色;在华县的一个古遗址里，就发现有朱红色的麻布残片，证明麻织物是民间服饰普遍采用的质料。商周时期，丝绸手工业被官府设列官营作坊，民间丝织业也相当发达，织锦品种逐年增多。春秋战国时期，乡村普遍种桑养蚕，丝织生产遍布九州。汉代丝绸开始输入西方，唐代发展起经线、纬线起花的经锦和纬锦;宋代兴起机纺，生产各种丝织品缂丝;明清时期，民营丝绸业大为发展;直至现代，各种丝绸织物，已成为中国人民数千年的传统服饰质料。

棉花从唐代传入中国，在黄河、长江流域一些省区逐年推广种植。纺棉织布技术由黄道婆创始，渐渐推广到各省。陕西又是重要的产棉区之一，棉纺、棉织经数百年的生产历史，现已有百余种布品和近千种色泽绚丽的染色布、绸料以及各式各样的刺绣、线绨、提花、印花、蜡染等新产品。各种棉织品由于洗涤、印染、制作、穿着等较丝织物有更大的优越性、实用性，所以从元明至今，在服饰用料上占绝对优势。

此外，陕北盛产羊毛、驼毛，由毛线纺织、机织成的毛衣、毛裤、羊毛衫、毛毯、毛毡，自古就名享国内;清代以后新兴皮革鞣制染色和毛呢织物，逐步取代了粗制皮革和粗制毛织品，成为民间服饰的一种高档质料。

所有服装的用料，均以毛线、丝线、棉线以及化纤线为基线，以经纬线为基本骨架，然后用手工、半机械或机织而成，织物多呈细纹十字交或十字加斜纹交，线体有粗纱细纱(以纤维支系计称，有26～32支纱)、粗毛线、细毛线、生丝、熟丝以及混纺织物的区别。服装剪裁制作，以织物的宽窄幅、色泽、质料、直斜纹相拼凑搭配，做成各式各样的鞋帽衣物，纹流搭配拼凑，直接影响衣物的成形模式和下摆长短。自古迄今，各种服式在身体的肩、领、腋下、腰胯接茬相交，前襟和背、袖以领提挈，裤裙以胯相系，内外裆分两条缝或三四条缝交插相连，都是从不断实践中改进的。而且剪裁制作已约定成俗，成为男女老幼、婚丧嫁娶、迎送交往礼仪方面服装上的基本模式。各地区各民族间虽有不同变化，但服饰传承保持了它的稳定性。这种稳定性，和人们所处的地理环境、气候条件、民族习性有关，更和从事的职业或农作、手工业操作有关。所以，紧袖口与开袖，窄裤腿与宽裤，特别是圆领、正襟与斜开襟，都与长期劳动习俗和生理特点有关。两汉以来流行的深衣斜襟，前胸为一个大襟或长襟，里襟有小袋，防外露防盗窃，插手相取，也较方便，而男子腰间系腰带，既护体防风寒又可防盗，劳作时也适合身体平衡用力。这种习俗，不是任何个人所能改变的。