背子

亦写作褙子。①朝服之里衣，古称中衣、中单。宋代程大昌《演繁露》卷3：“背子者，状如单襦袷(jié)袄，特其裾加长，直垂至足焉耳。”②妇女半袖上衣。隋代以之为朝服，及礼见宾客或公婆的长服。唐代背子为宫中礼服，因减其袖，又谓之半臂。宋代背子又名绰子，男女皆可服。男子穿背子，不能作为正式服饰应用。以在家作为会客时简便礼服或作衬服用为多。妇女穿背子则有正式规定，列入冠服。宋代背子引长直垂至足，加长其袖。明代背子作为妇女礼服之用。

又称“褙子”。古代妇女常用服饰。上自皇后命妇，下至奴婢侍从、优伶乐人都可穿着。古时男子也可以服用，但不能穿在外面，只能衬于公服之内。背子“状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足。”(《演繁露》)一般以直领对襟为多，中间不施衿纽，袖有宽窄二式，平常杂居多用窄袖。另在左右腋下开以长衩。宋代妇女平常所穿的背子，衣襟部分时常敞开，两边不用纽扣或绳带系连，任其露出里衣。

又称褙子、绰子，一种两裾离异，长垂至足，两腋及背后垂带的一种衣制。《事物纪原》背子条：“又曰：秦二世诏衫子上朝，服加背子，其制袖短于衫，身与衫齐而大袖，今又长与裙齐，而袖

宽于衫，盖自秦始也。”根据这条记载，背子从秦开始就有了，但从实物和形象资料看，自宋代开始迄至明代，为穿着背子最兴盛的时代。

背子在宋时穿着范围很广，从性别上说男女通服，从贵贱上说上自皇帝、后妃，下至士农工商皆可通穿。从《事物纪原》及《朱子家礼》记载的长与裙齐、长与身齐看，则应属于长衫类，从其记载似四衫看，则知为四开衩的式样。根据文献结合传世图像看，宋代男背子有交领、盘领等，而妇女背子一般均为对襟、直领、两裾离异的形式。只是由于穿着者身份的不同，有质料花色、袖子宽窄的区别。

亦作“褙子”，俗名“掖”。古代一种衫式服饰。据《事物纪原》云： “秦二世诏衫子上朝服加背子，其制，袖短于衫，身与衫齐而大袖。”背子始创于秦，最早是婢妾之服，以其行直于主母之背，故名为背子。背子的形制似衫，去掉两袖，只留肩腋。多是直领对襟，直身不束腰。由于背子穿着便捷，行动灵活，也渐为武士所喜爱，与铠甲配合穿戴，称为“戎服”。至隋、唐，背子逐渐成为宫中贵妇的礼服、常服。据《中华古今注》载： “隋大业末，炀帝赐宫人、百官母妻等绯罗蹙金凤背子，以为朝服及礼见宾客、舅姑之常服也。唐天宝(742―756)年中，西川贡五色织成背子，唐玄宗诏曰： “观此一服，费用百金，其后金玉珍异并不许贡。”宋代，上自皇后、贵妃、下至奴婢、侍从，都喜穿著背子。男子也可穿用，但常衬于公服之内。宋代始还盛行一种长背子。形制为无袖，直领对襟，中间不施衿纽，长度过膝，多与裙齐，并在左右腋下开衩，腰不束带。据《演繁露》云： “今人服公裳，必衷以背子，背子者，状如单襦袷袄，其裾加长直垂至足焉，其实古之中单也。……”背子，多以锦缎制成。名流仕女喜在领及肩部加以缘边，缀绣纹样，套在罗衫或束在长裙之内穿著。明代，背子作为后妃命妇的常服，颜色、纹样随品级的不同都有具体的规定。据《明史?舆服志》载： 皇后常服 “……真红大衫衣霞帔，红罗长裙，红背子……” 内命妇 “……以珠翠庆云冠，鞠衣、褙子，缘椅袄裙为常服”。“霞帔褙子皆深青缎”。霞帔上的纹绣： “一品、二品金绣云霞翟文; 三品、四品，金绣云霞孔雀文; 五品，绣云霞鸳鸯文; 六品、七品，绣云霞练鹊文;八品、九品，绣摘枝团花。”清代时兴的坎肩，就是受汉族衣着的影响，由背子演变来的。