背子bèizi

也作“褙子”，也称“背儿”，省称“背”。❶一种短袖上衣。一说即唐代流行的半臂。《旧唐书·李德裕传》：“（玄宗）令皇甫询于益州织半臂背子、琵琶扦拨、镂牙合子等。”宋高承《事物纪原》卷三：“秦二世诏衫子上朝服加背子，其制袖短于衫，身与衫齐而大袖。今又长与裙齐，而袖才宽于衫。隋大业中，内官多服半臂除，即长袖也。唐高祖减其袖，谓之半臂，今背子也。”周密《武林旧事》卷七：“三盏后，官家换背儿，免拜；皇后换团冠背儿；太子免系裹，再坐。”《西湖老人繁胜录》：“御街扑卖摩侯罗，多著干红背心，系青纱裙儿，亦有著背儿、戴帽儿者。”明方以智《通雅》卷三六：“马贵与曰，今朝服之礼，非中单，乃不经之服，如紫袍、皂褙之类。又言禁卫班直等，绯绿红盘雕背子。褙，即背也。”周祈《名义考》卷一一：“半臂、背子：古者有半臂、背子……大掖衣外加半臂，在手臂之间，如今搭护相似，脱去半臂即大掖衣，故曰‘除即长袖’也。又衫子外加背子，在脊背之间……所谓其制袖短于衫，身与衫齐而大袖也。”一说为无袖衣。清赵翼《陔余丛考》卷三三：“《说文》：‘无袂衣谓之䙃。’赵宧光以为即半臂，其小者谓之背子。此说非也。既曰半臂，则其袖必及臂之半，正如今之马褂；其无袖者，乃谓之背子耳。”
❷宋代的一种穿在祭服、朝服内的长衬衣。皇帝及百官朝祭礼见时都可穿着。盘领、长袖，两腋处开衩，衣长至足。《朱子语类》卷九一：“背子近年方有。旧时无之，只汗衫、袄子上便著公服……从来人主常服，君臣皆公服。孝宗简便，平时著背，常朝引见臣下，只是凉衫，今遂以为常，如讲筵早朝是公服。晚朝亦是凉衫。”程大昌《演繁露》卷三：“今人服公裳必衷以背子，背子者，状如单襦袷袄，特其裾加长，直垂至足焉耳。其实古之中襌也。襌之字，或为单，皆音单也。古之法服、朝服其内必有中单，中单之制，正如今人背子，而两腋有交带横束其上。”
❸宋代武士、仪卫穿的一种圆领、对襟、短袖，下长过膝制服。襟、腋及衣背皆缀以带用以系勒帛；后嫌其繁琐，乃舍勒帛不用。清代武士所穿的号衣亦称“背子”。宋孟元老《东京梦华录》卷一○:“天武官皆顶朱漆金装笠子，红上团花背子；三衙并带御器械官，皆小帽背子。”叶梦得《石林燕语》卷一○:“背子本半臂，武士服何取于礼乎？或云，勒帛不便于搢笏，故稍用背子。然须用上襟掖下与背皆垂带。余大观闻，见宰执接堂吏押文书，犹冠帽皆背子，今亦废矣。”陆游《老学庵笔记》卷二：“予童子时，见前辈犹系头巾带于前，作胡桃结。背子背及腋下皆垂带。长者言，背子率以紫勒帛系之，散腰则谓之不敬。至蔡太师为相，始去勒帛。”徐珂《清稗类钞·兵刑》：“军服为黄布褙子，缘红边，有标记。”
❹宋明时期妇女礼见宴会时常穿的礼服，重要性仅次于大袖。对襟、直领，两腋开衩，下长过膝，衣袖有宽窄二式。贵贱均可服用，穿着时罩在襦袄之外。宋代以后，曾一度用作女妓常服。明代用作后妃、命妇常服，所用颜色纹样皆有定制。宋李廌《济南先生师友谈记》：“太妃暨中宫皆西向……衣黄背子，衣无华彩。太妃暨中宫皆缕金云月冠……衣红背子，皆用珠为饰。”《西湖老人繁胜录》：“稍年高者，都著红背子、特髻。”《宋史·舆服志五》：“淳熙中……女子在室者冠子、背子。众妾则假紒、背子。”元杨景贤《刘行首》第二折：“则要你穿背子，戴冠梳，急煎煎，闹炒炒，柳陌花街将罪业招。”戴善夫《风光好》第四折：“他许我夫人位次，妾除了烟花名字，再不曾披着带着，官员祗候，褙子冠儿。”明何孟春《余冬序录摘抄内外篇》卷一：“其乐妓则带明角，皂褙，不许与庶民妻同。”《明史·舆服志三》：洪武二十六年定：“一品、二品，霞帔、褙子俱云霞翟文，鈒花金坠子。三品、四品，霞帔、褙子俱云霞孔雀文，鈒花金坠子……五品，霞帔、褙子俱云霞鸳鸯文，镀金鈒花银坠子。六品，霞帔、褙子俱云霞练鹊文，鈒花银坠子……七品，霞帔、坠子、褙子，与六品同。八品、九品，霞帔用绣缠枝花，坠子与七品同，褙子绣摘枝团花。”

背子

(明人摹宋本《胡笳十八拍图》)

背子
(明王圻《三才图会》)

背子

亦作“褙子”。始于秦代，据史料载：“秦二世诏朝服上加褙子，其制袖短于衫，身与衫齐而大袖”。即为贵族男子春秋季常穿的一种大袖、对襟长衣。以后流行于各朝代，起始为仕宦上朝穿在衫外的着装，后渐次流行于士庶之间。元明时仅用做女服。

背子

又称“褙子”、“罩甲”，它起源于秦朝，在当时为平民百姓所常穿用的服装之一。到了唐宋时期，妇女们仍有穿着背子的习惯。背子的款式是无袖长衫，袖孔较大，俗称背心，当今的服装中各式背心都是在古代背子的基础上发展演变而来的。背子从宋代才逐渐广泛流行起来，这可以从宋代的一些壁画、砖刻、陶俑及宋人“瑶台步月图”、“杂剧人物图”中得到左证。到了元代背子一度曾变化成为妓女的服装，元代杂剧《刘行首》第二折有：“则要你穿背子戴冠梳，急煎煎，闹炒炒，柳陌花街将罪业招”的唱词。到了明朝背子则发展演变成为贵妇、仕女的常服，衣服上的装饰纹彩更为精致美观，其胸前还系有装饰带。在某些现代服装款式中仍保留着背子的原形。

背子

亦作“褙子”，俗名“䘿掖”。古代一种衫式服饰。据《事物纪原》云： “秦二世诏衫子上朝服加背子，其制，袖短于衫，身与衫齐而大袖。”背子始创于秦，最早是婢妾之服，以其行直于主母之背，故名为背子。背子的形制似衫，去掉两袖，只留肩腋。多是直领对襟，直身不束腰。由于背子穿着便捷，行动灵活，也渐为武士所喜爱，与铠甲配合穿戴，称为“戎服”。至隋、唐，背子逐渐成为宫中贵妇的礼服、常服。据《中华古今注》载： “隋大业末，炀帝赐宫人、百官母妻等绯罗蹙金凤背子，以为朝服及礼见宾客、舅姑之常服也。唐天宝(742—756)年中，西川贡五色织成背子，唐玄宗诏曰： “观此一服，费用百金，其后金玉珍异并不许贡。”宋代，上自皇后、贵妃、下至奴婢、侍从，都喜穿著背子。男子也可穿用，但常衬于公服之内。宋代始还盛行一种长背子。形制为无袖，直领对襟，中间不施衿纽，长度过膝，多与裙齐，并在左右腋下开衩，腰不束带。据《演繁露》云： “今人服公裳，必衷以背子，背子者，状如单襦袷袄，其裾加长直垂至足焉，其实古之中单也。……”背子，多以锦缎制成。名流仕女喜在领及肩部加以缘边，缀绣纹样，套在罗衫或束在长裙之内穿著。明代，背子作为后妃命妇的常服，颜色、纹样随品级的不同都有具体的规定。据《明史·舆服志》载： 皇后常服 “……真红大衫衣霞帔，红罗长裙，红背子……” 内命妇 “……以珠翠庆云冠，鞠衣、褙子，缘襈袄裙为常服”。“霞帔褙子皆深青缎”。霞帔上的纹绣： “一品、二品金绣云霞翟文； 三品、四品，金绣云霞孔雀文； 五品，绣云霞鸳鸯文； 六品、七品，绣云霞练鹊文；八品、九品，绣摘枝团花。”清代时兴的坎肩，就是受汉族衣着的影响，由背子演变来的。