深衣

古代服装。《礼记·深衣》： “古者深衣，盖有制度，以应规矩，绳权衡。”郑玄注云：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。” 《正义》曰： “所以此称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”按规定，将布裁成12幅，再缝在一起，以应一年12个月之意。裳之左边相连，右边有曲裾掩之。其长不及地，短不露肤，约及于踝。方领，袖短而宽。一般用麻布、白布制作。穿此衣，“可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅”。诸侯、大夫、士作常服，庶人则作礼服。

深衣shēnyī

也作“申衣”。一种衣裳连属形制的长衣。为诸侯、大夫、士家居常穿的衣服，又是百姓的最高一级礼服。出现于春秋战国之际，盛行于战国、西汉时期。不论尊卑、男女均可着之。其地位仅次于朝服。东汉以后多用于妇女。魏晋以后，为袍、衫等服代替，深衣制度亦随之湮没。深衣大致有如下特点：一、衣、裳相连。二、矩领，即领式为方折式样。三、续衽钩边。衣襟接长一段，作成斜角，着时由前绕至背后，以免露出里衣。清任大椿《深衣释例》卷二：“案在旁曰衽。在旁之衽前后属连曰续衽。右旁之衽不能属连，前后两开，必露里衣，恐近于亵。故别以一幅布裁为曲裾……以掩盖里衣。而右前衽即交乎其上，于覆体更为完密。”四、长至踝间。清黄宗羲《深衣考》：“此言裳之下际随人之身而定，其长短：太短则露见其体肤；太长则被于地上，皆不可也。”制作深衣的质料，最初多以白麻布为之，领袖、襟裾另施彩缘。战国以后，则多用彩帛制作。深衣的形制给后世服饰带来很大影响，如唐代的袍下加襕，元代的质孙服，明代的曳，清代的旗袍等，都是古代深衣制的演变。《礼记·深衣》：“古者深衣盖有制度，以应规矩，绳权衡。短毋见肤，长毋被土。续衽，钩边，要缝半下。袼之高下，可以运肘；袂之长短，反诎之及肘。带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。制十有二幅以应十有二月，袂圜以应规，曲袷如矩以应方，负绳及踝以应直，下齐如权衡以应平。故规者，行举手以为容；负绳抱方者，以直其政，方其义也。故《易》曰：‘坤六二之动，直以方也。’下齐如权衡者，以安志而平心也。五法已施，故圣人服之。故规矩取其无私，绳取其直，权衡取其平，故先王贵之。故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅，完且弗费，善衣之次也。具父母大父母，衣纯以繢；具父母，衣纯以青。如孤子，衣纯以素。纯袂、缘、纯边，广各寸半。”汉郑玄注：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”唐孔颖达疏：“凡深衣皆用诸侯、大夫、士夕时所著之服，故《玉藻》云：‘朝玄端，夕深衣。’庶人吉服，亦深衣，皆著之在表也……所以此称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”宋司马光《独步至洛滨》诗：“草软波清沙径微，手持笻竹著深衣。”清严复《救亡决论》：“戴、阮、秦、王，直闯许郑；深衣几幅，明堂两个。”

深衣图(《朱子家礼》)

深衣

我国古代最早的服饰之一。始于周代。形制为衣裳缀为一体，类似今日的连衣裙。衣的部分，身广用布二幅，袂（袖）左右各一幅，衣部分的长度，普通人为二尺二寸，下端直连裳的部分。袖子和衣连缀的部分和身长同为二尺二寸，以便肘的出入。袖口较狭，一尺二寸。领为交颔式。裳部，前后各二幅布，竖起等截，全部裁成八幅，两侧的衽（在裳的场合是裆）各需一幅，斜着等截，全部成四片，依此缝合即成。深衣的款式，上至皇帝、诸侯，下至庶民百姓，皆可享用。用途也很广泛，是仅次于朝祭之服的“善衣”。“具父母、大父母，衣纯以青； 如孤子，衣纯以素”，即祖父、祖母、父母俱在，衣边用彩色；仅父母在，衣边用青色，如系孤儿，衣边则用素（白）色。衣服的长度，以至脚踝为宜，即“长毋被土”（约离地四寸）。深衣制对后世服饰有重要的影响，汉时被定为命妇的礼服。后演变为“袍”、“禅衣”式的大袖宽衣。宋代士大夫亦有复制深衣而服者，元代的质孙、明代的曳𧝠等皆采用了这种衣裳相连的形式。现今的旗袍、连衣裙、藏袍及新疆的“布拉吉”也是深衣制的沿革。

深衣

中国古代服装中比较早期的一种款式，是先秦时期的一种较长的衣服。远古时期的衣服为上衣下裳制，或为衣裳连属制，西周以前采用的就是上衣下裳制，不分男装女装都是上身称“衣”，下身称“裳”。到了春秋战国时期，则出现了一种将上衣下裳合而为一的服装款式，称为“深衣”。深衣一直是战国及西汉时期的男女主要服装。湖南长沙马王堆西汉古墓出土的女服中便有许多上下相连的深衣，其前襟略长，成斜角状，穿着时由前面绕至背后，是典型的深衣样式。西汉时期的妇女深衣还有一个明显的特征，就是衣襟及下摆和袖口、领口分别镶有各色花边，十分古朴。东汉以后的妇女深衣最显著的变化是将衣襟、下摆处裁剪成数片三角形，然后再连接在一起，因其上宽下窄，形同刀圭、燕尾，又被称为袿衣和袿襡。深衣所用的面料为麻布，它的领口、袖口、前襟和下摆等处的花边则为手工织绣的彩色织绵，至东汉后改用彩帛制作。魏晋以后，深衣渐渐被淘汰，但它对后来的服装发展影响很大，甚至后来的长衫、旗袍，直到今天的连衣裙等都还或多或少地保留着深衣的某些特征。

深衣

深衣

古代一种上下连接续衽钩边的服装。它出现于春秋战国时期，从而改变了商周以来上衣下裳分开的服式，而将上衣下裳连接起来。制作时上下分裁，然后再在腰间缝连在一起。《礼记·深衣》郑玄注： “深衣者，谓连衣裳而纯 （衣边） 之以采”。孔颖达疏： “深衣，衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣”。深衣短不能露出肤肉，长不能覆于地面。上窄下宽，由十二幅布构成，以应一年有十二个月。深衣的最大特点是采用了钩边。续衽即在衣襟边加缝一三角形的衣裾。续衽有两种形式，一是将左边衣襟前后缝合，加一块三角形的曲裾于右边，穿时先掩曲裾，再掩外襟，腰间以带系之。另一种作法则是将右衣襟缝合，在左衣襟接一三角形的曲裾，穿用时将曲裾绕至背后，再用带子系扎起来。钩边是指把衣裳的下摆加宽，以便行走。深衣用途非常广泛，无论君王、文官武将、贱民、男女都喜穿用。用于燕居、摈相、治军旅等。《礼记·深衣》： “圣人服之……先王贵之，故可以为武，可以摈相，可以治军旅，完且弗费。”孔颖达疏： “凡深衣皆用诸侯士大夫，夕时所著之服，故 《玉藻》云： ‘朝元端，夕深衣。’ 庶人吉服亦深衣。”春秋战国时期深衣的制作开始普及，而且领袖襟裾处镶有彩边。西汉早期深衣仍是男子的主要服装。西汉后期出现的襜褕，逐渐流行，取代了深衣，至东汉时男子中已多有服用者。但深衣却作为妇女的正服，在汉代贵妇中甚为流行。太皇太后、皇太后、皇后、贵人入庙祭祀的服装，都为深衣制。长沙马王堆一号汉墓所出的十二件服装中，就有九件是深衣。汉代深衣的下裳，并不一定非用十二幅布拼接。而且只用外曲裾，因为所加布增长，缠绕的层次相应增加，腰身裹的很紧，所用质料也极为讲究，做工精良。汉以后至魏晋南北朝时期，妇女的主要服饰仍然是深衣。深衣上下裳相连的形式对后代服装影响深远。唐代的襕袍， 元代的质孙服， 明代的曳𧝠， 乃至今天的连衣裙，均渊源于古代的深衣制。

深衣

即一种把著于上身的“衣”同服于下身的“裳”（即裙）缝合到一起的肥大臃肿、费工费料的长袍，是周代乃至更早一些时候的标准礼服。据清代学者考证，其式样大致如下：上衣部分用布二幅，共二尺二寸(约合43.802厘米)；两袂（即袖）各用布二幅，共用布四幅；袂（袖口）尺二寸(约合23.892厘米)，袖肩布二尺二寸；两袂近袪处下部由斜裁而呈半圆形；襟分内、外二部，两襟相交，成为方领；腰围全长七尺二寸(约合143.352厘米)，下摆四周全长为一丈四尺四寸(约合286.704厘米)；自腰至下摆为裳，前后各用布六幅，共为十二幅，每幅宽为半幅布；在腰部和上衣连接处用布四幅，两旁左右又各缀布两幅，叫作“衽”；衽上宽四寸(约合7.964厘米)，下宽一尺八寸(约合35.838厘米)；裳自腰带以下高约四尺五寸(约合89.595厘米)，下距地约四寸；衣裳各有缘边，称作“纯”；衣裳的缘边均宽寸半(约合2.9865厘米)，领的缘边为二寸(约合3.982厘米)。深衣的形制奠定了秦汉袍服的基本式样，禅衣、襜褕、複袍都是在它的基础上发展而来。